Малина необыкновенная

Хотите удивить соседей и угостить их в сентябре свежей ягодой с куста? Тогда посадите этой осенью ремонтантную малину.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ - КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА МАРГУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА КУДРЯШОВА.

В нашей местности ремонтантная малина выращивается пока редко, и мало, кто знает, что осенний урожай на ней бывает больше, чем на обычной. К примеру, за рубежом доля ремонтантных сортов в насаждениях составляет более 80 процентов.

Ремонтантная малина плодоносит на двулетних побегах как у обычных сортов, так и на однолетних. Но выращивать ее лучше все же в однолетней культуре, не оставляя двулетние побеги, так как это приводит к ослаблению растений и задерживает созревание осеннего урожая.

Особенности возделывания малины состоят в том, что отплодоносившие побеги поздно осенью срезаются и уничтожаются. Тем самым поражение болезнями и вредителями уменьшается. К тому же не нужно заботиться о зимнем укрытии, то есть нет проблем с подмерзанием и зимним иссушением побегов.

Сортов ремонтантной малины немало. Приведу только некоторые из них, которые подходят для возделывания на территории нашей республики. Это «бриллиантовая», «геракл», «золотые купола», «брянское диво», «жар-птица», «золотая осень», «пингвин», «рубиновое ожерелье».

Сорт «Геракл» - среднерослый (1,6 - 1,8 м), побеги прочные, пряморослые, не требуют опоры, зона осеннего плодоношения - более 1/2 их длины. Первый сбор проводят в начале - середине августа, до заморозков успевает созреть 60 - 80 процентов урожая. Ягоды массой 5 - 6 г насыщенного рубинового цвета. Урожайность 1,5 кг с куста. Побегообразовательная способность низкая, формирует всего 3 - 4 побега. Сорт устойчив к основным болезням и вредителям, его недостаток - излишняя шиповатость побегов.

«Золотые купола» начинают созревать в первой декаде августа, до заморозков поспевает 70 - 90 процентов потенциального урожая. С куста можно собрать 1,7 - 2 кг ягод средней массой 3,7 - 4 г. Плоды округлые, золотисто- желтые, с нежной мякотью. Побегообразовательная способность средняя - 4 - 6 шт. Однолетние побеги тонкие, средние и пониклые.

Ягоды «брянского дива» начинают созревать во второй декаде августа, до заморозков поспевает 70 - 90 процентов потенциального урожая. С куста собирают 2,5 - 3 кг ягод массой 5 - 6 г. Ягоды удлиненно-конические, красного цвета, плотные, кисло-сладкие. Плодоношение продолжительное. Формирует куст из 4 - 6 сильноветвящихся побегов высотой 1,6 - 1,75 м. Побеги пряморослые, толстые и средние, шиповатые.

«Жар-птица» начинает созревать во второй половине августа, до осенних заморозков готовы 70 - 90 процентов урожая. Ягоды массой 4,2 - 4,6 г конические ярко-красные, десертные. Урожайность - 2,2 - 2,5 кг с куста. Куст слабораскидистый высотой 1,6 - 1,9 м, побегообразовательная способность хорошая - 5-7 побегов. Побеги толстые, шиповатые.

«Золотая осень» начинает созревать во второй половине августа, плодоношение продолжительное, до заморозков реализуется 90 - 100 процентов потенциальной продуктивности. Урожайность - 2,0 - 2,5 кг с куста, ягоды массой 4,5 - 5 г - золотисто-желтые, десертного вкуса с тонким ароматом, плотные. Куст среднерослый, высотой 1,5 - 1,6 м, побегообразовательная способность хорошая - 5 - 7 побегов. Побеги среднепониклые, зона плодоношения занимает более половины их длины. Шипы редкие и мягкие.

«Рубиновое ожерелье» начинает созревать в середине августа, до осенних заморозков урожай готов на 80 - 90 процентов. С куста собирают 2,3 - 2,8 кг ягод массой 4,5 - 5,5 г. Ягоды - ярко-рубиновые с освежающим вкусом, пригодны для заморозки. Куст среднерослый - 1,2 - 1,5 м, образует по 6 - 7 побегов. Побеги среднепониклые, аркообразные.

«Пингвин» - раносозревающий сорт со штамбовым типом куста, шиповатый. Урожай полностью созревает в первой половине сентября, в среднем снимают 1,7 - 2 кг с куста. Ягоды массой 4 - 5 г имеют темно-малиновый цвет, хорошего вкуса, способны до пяти суток сохраняться на кусте, не осыпаясь. «Пингвин» представляет собой невысокий 1,1 - 1,3 м, компактный куст из 5 - 8 побегов.

Закладывать плантации ремонтантной малины рекомендуется в конце сентября - начале октября или ранней весной. Раннеосенняя посадка до второй половины сентября приводит к плохой приживаемости растений и перезимовке. Это связано с тем, что биоритм развития ремонтантной малины отличается от обычной. У ремонтантных сортов малины отток питательных веществ в корни, нарастание корневой системы и накопление запасных питательных веществ происходит позднее, поэтому не следует торопиться с посадкой растений. При посадке следует следить за тем, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы, и только на легких почвах допускается ее заглубление на 3 - 5 см. При более глубокой посадке саженцы медленно развиваются, несвоевременно появляются отпрыски, часто растения гибнут. При слишком высоко размещенной корневой шейке возможно высушивание корней в весенне-летний период и подмерзание их зимой.

После посадки обязателен полив и мульчирование перепревшим навозом или торфом. Выбор схемы посадки во многом определяется биологическими особенностями сортов, почвенным плодородием и уровнем агротехники. Для большинства сортов рекомендуют расстояние между рядами в 1,5 - 2 м, а между растениями в ряду 0,5 - 0,7 м. Если малину не удастся посадить осенью, то сажают ранней весной. В этом случае саженцы прикапывают в наклонном положении и обязательно поливают.

Для получения высоких урожаев необходимо иметь сильные и хорошо облиственные побеги.

Ремонтантная малина из всех элементов питания больше всего выносит из почвы азот. Фосфора и калия при хорошей заправке почвы во время посадки может хватить на много лет. В первой половине лета предпочтение отдают азотным удобрениям, во второй половине лета используют комплексные удобрения. Конкретные дозы и нормы их внесения выбираются в соответствии с уровнем плодородия и качеством предпосадочной подготовки почвы участка. Для лучшего развития растений и получения достаточного количества корневых отпрысков в полосе не следует допускать плодоношения малины в первый год после посадки. По мере образования бутонов на плодовых веточках и при появлении побегов замещения всю старую надземную часть саженца срезают секатором и сжигают. Это вызывает активное пробуждение корневых почек и образование новых отпрысков. На одном квадратном метре достаточно иметь 4 - 6 плодоносящих побегов.

Большинство сортов ремонтантной малины имеют пряморослые кусты, их можно выращивать без опоры. При сильных ветрах и высокой нагрузке урожаем все-таки рекомендуется их подвязывать к шпалере. Первую подвязку проводят при достижении высоты 30 - 50 см, вторую - 1,2 - 1,5 м. После сбора урожая надземную систему полностью скашивают.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ КАРТОФЕЛЯ

- Вроде бы, жара спала, поэтому мы решили отложить выкопку картофеля на конец сентября с надеждой, что клубни еще подрастут. Однако на днях с удивлением обнаружили, что на новых клубнях появились глазки. Что делать и есть ли какие-нибудь советы для выкопки картофеля на случай, если вновь установится жаркая погода? Как вообще правильно хранить картофель и сохранить и без того не высокий урожай?
Мария Петрова
- Если пробные копки картофеля показали, что новые клубни начали формировать столоны или, как вы пишете, на них проснулись глазки, то нужно срочно приступать к выкопке картофеля.
Вы правильно заметили, при жаркой погоде стоит отнестись к выкопке по-особенному. Дело в том, что выкопка при температуре почвы выше 30ºС, когда клубни в течение нескольких часов остаются неприкрытыми под ярким солнцем, может вызвать солнечные ожоги. В этом случае на клубнях появляются черно-бурые пятна в виде жесткой корки. Внутренняя часть клубня сморщивается, в ней часто возникает трещина с черным окрашиванием тканей, так называемое «черное сердечко». Иногда это окрашивание распространяется только до сосудистого кольца или по всей внутренней части клубней в виде сероватых и черных пятен. Солнечный ожог понижает пищевую ценность и семенные свойства клубней.
Итак, что делать? Выкопанные клубни необходимо проветрить на открытом месте в течение 2 - 3 ч. После чего нужно поместить их на 2 - 3 недели в хорошо проветриваемое прохладное темное место, чтобы они не позеленели. В это время происходит залечивание механических повреждений клубней. При температуре 16 - 17ºС клубни зарубцовываются за 8 - 10 суток. После этого картофель постепенно охлаждают. Резкое снижение температуры неблагоприятно, при этом увеличивается заболеваемость клубней, кроме того, резко охлажденные здоровые клубни при варке будут темнеть.

Помещения для хранения картофеля готовят заранее: вычищают, просушивают и дезинфицируют. Основной период хранения, в зависимости от сорта, протекает при температуре 1,5 - 5 ºС. При температуре выше оптимальной картофель преждевременно прорастает, при более низких - клубни приобретают сладкий вкус. В сухом воздухе клубни обезвоживаются и становятся дряблыми. Если воздух слишком влажный, начинают гнить. Понизить влажность можно, поставив в помещение ящик с негашеной известью.

В закромах часто отпотевает верхний слой клубней, чтобы этого не происходило, на него укладывают солому, но ее нужно периодически менять. Существует и такая рекомендация: сверху можно насыпать два слоя столовой свеклы, которая забирает избыток влаги и благодаря толстой кожуре более устойчива к болезням.

Вопросы Любови Владимировне Кудряшовой можно задать по телефону 56-63-33.