Грушевый сад

Сегодня мы поговорим о груше, которая в последнее время вызывает все больший интерес садоводов и по популярности уступает лишь яблоне. Тем более, осенью самое время задуматься о посадке новых саженцев.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ - КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА МАРГУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА КУДРЯШОВА.

Груша мирится с любыми почвами, в которых возможен нормальный рост корней. Исключение составляют лишь песчаные и щебенистые. Однако, в любом случае консистенция мякоти, вкус и аромат плодов будут зависеть от свойств почвы, причем в большей степени, чем у других плодовых культур. Груша лучше растет на слабокислых и нейтральных, достаточно рыхлых почвах.

В молодом возрасте груша требовательна к влаге, так как в это время ее стержневой корень имеет очень мало корневых мочек. По мере роста корни достигают значительной глубины, поэтому груша во взрослом состоянии лучше других культур переносит недостаток влаги и отрицательно реагирует на избыток ее в нижних слоях почвы.

Груша по сравнению с яблоней более теплолюбивая и менее зимостойкая культура. Морозы -30… -35 переносят лишь самые зимостойкие среднерусские сорта («Тонковетка») и так называемые «лукашовки» («Лида», «Оля», «Поля», «Тема»), которые получены при участии самого морозостойкого вида «Груши уссурийской».

Посадку груши можно проводить как осенью, так и весной. При осенней посадке создаются благоприятные условия для регенерации корней и приживаемости саженцев, однако зимние морозы могут повредить и ослабить посаженные деревца. Весенняя посадка груши гарантирует хорошую приживаемость деревьев, если проводить своевременные поливы.

Посадочные ямы должны быть глубиной до 60 см и диаметром до 70 см. В каждую яму вносят 8 - 12 кг органических удобрений и минеральных: 200 - 300 г суперфосфата, 30 - 50 г сернокислого калия, 100 - 200 г древесной золы. В ямы не рекомендуется вносить азотные удобрения. После посадки обязательно нужно полить саженцы 2 - 3 ведрами воды. Почву необходимо мульчировать слоем торфа или компоста, однолетние неразветвленные саженцы укоротить на высоте 80 - 90 см от земли.

Все сорта груши легко поддаются формированию кроны. В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные, поэтому проводят укорачивание побегов на 1/4 их длины. По мере старения деревьев проводят укорачивающую обрезку раз в 2 - 4 года по типу легкого омолаживания.

Уход за грушей мало чем отличается от ухода за яблоней. Дозы органических и минеральных удобрений, а также сроки их внесения такие же, как и у яблони. Осенью фосфорно-калийные удобрения лучше вносить в кольцевые канавки глубиной 40 - 50 см вокруг проекции кроны или в борозды. Азотные удобрения вносят дважды весной при первом рыхлении и в период усиленного роста побегов.

Для защиты от солнечных ожогов нужно ежегодно осенью белить стволы и развилки скелетных ветвей раствором извести или специальной водно-эмульсионной белой краской.

Качество плодов груши и их лежкость зависят от сроков съема. Преждевременно снятые плоды вянут, не приобретая присущих им вкуса, аромата и окраски. Перезревшие на дереве плоды плохо сохраняются и быстро портятся. Для большинства сортов рекомендуется оставлять плоды на дереве до тех пор, пока они не достигнут нормального размера, но снимать их раньше, чем они начнут приобретать присущую им окраску. Летние сорта снимают на 4 - 5 дней раньше, чтобы они смогли дозреть, так как съемная и потребительская зрелость плодов совпадает. Груши осенних сортов собирают по достижении ими съемной зрелости, потребительскую они приобретают через 2 - 3 недели. Следует иметь в виду, что суммы активных температур в некоторые годы бывает недостаточно для созревания осенних сортов.

В средней полосе России до сих пор основу сортимента составляют среднерусские сорта - «Тонковетка», «Бессемянка» и другие местные формы. Хотя в результате селекционной работы выведены новые более ценные сорта. В этой связи особый интерес представляют сорта «Лада», «Чижовская», «Космическая», «Северянка» и другие. Следует помнить, что в силу биологических особенностей большинство сортов груши являются самобесплодными, поэтому при посадке на участок необходимо иметь саженцы хотя бы двух сортов.

Приведем характеристики некоторых сортов груш, которые подходят для нашей местности, чтобы садоводы сами могли выбрать для себя подходящий.

«Космическая». Дерево зимостойкое, сильнорослое, с пирамидальной густой кроной. Плодоносит на восьмой год. Урожайность высокая, плоды созревают летом и хранятся в свежем виде до двух недель. Мякоть сочная, нежная, средней плотности, мелкозернистая, полумаслянистая, сладкая, с небольшой кислотой и ароматом. Достоинства: высокая продуктивность, устойчивость плодов и листьев к парше, хороший вкус плодов. Недостатки: средняя зимостойкость, малый период лежки плодов.
«Лада». Дерево зимостойкое, среднерослое, пирамидальное, с конической негустой кроной. Плодоносит на 3 - 5 год, созревает в начале второй половины августа. Плоды в свежем виде сохраняются 10 - 15 дней. Мякоть нежная, сочная, средней плотности, светло-желтая, кисловато-сладкая.
Достоинства: раннее плодоношение, высокая зимостойкость, высокая продуктивность, устойчивость к парше, хороший вкус плодов. Недостатки: малая лежкость плодов при обычных условиях хранения.

«Памяти Яковлева». Дерево небольшого размера, очень удобное для съема плодов. Плодоносит на 3 - 4 год. Созревает во второй половине сентября. В лежке плоды могут сохраняться до декабря. Плоды округлые или тупогрушевидной формы, светло-желтые, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремоватой окраски, сочная, полумаслянистая, сладкая с очень приятным ароматом, но с грануляцией у семенного гнезда.

«Северянка». Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной, вступает в плодоношение на 2 - 3 год после посадки. Сорт устойчив к парше, но поражается пятнистостью, особенно септориозом.

Зимостойкость высокая. Созревает в середине августа. Мякоть кремовая, сочная, довольно плотная, сладковато-кислая, с приятным легким ароматом, обычно без терпкости. Из этого сорта получаются отличные варенье и компоты.

Достоинства: высокая продуктивность. Недостатки: небольшие размеры плода.

«Тонковетка». Дерево мощное, с пирамидальной кроной, переходящей с возрастом в широкопирамидальную, средней густоты, отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Плодоносит на 7 - 10 год после посадки. Плоды созревают в середине августа, срок хранения 5 - 7 дней. Мякоть грубая, сухая, кисло-сладкая, терпкая. При перезревании быстро становится мучнистой. Достоинства: нетребовательность к почвам, высокая зимостойкость, хорошая продуктивность. Недостатки: плоды и листья сильно поражаются паршой, посредственный вкус и слабая лежкость плодов.

«Чижовская». Дерево зимостойкое, среднерослое, с узкой кроной. Начало плодоношения наступает на 3 - 4 год после посадки. Достаточно устойчиво к парше. Сорт летнего срока созревания, съемная зрелость наступает в третьей декаде августа. Плоды в свежем виде сохраняются до одного месяца, в холодильнике - до 4-х месяцев. Достоинства: высокая, стабильная продуктивность, зимостойкость. Недостатки: во влажные годы плоды растрескиваются и поражаются плодовой гнилью.

ЗЕМЛЯНИКА В САДУ

- Моя мечта - это земляничка в собственном саду. Расскажите, как ее правильно посадить и какие сорта подойдут для нашей местности?
Елена Новикова

- Весной мы уже писали на эту тему, но думаю, сегодня будет нелишне вернуться к ней, учитывая то, что сажать землянику можно как весной, так и осенью.

Итак, для выращивания земляники нужно выбирать хорошо освещенный участок. Ягоду нельзя сажать на грядках, на которых до этого росли картофель, баклажан, перец, томат, огурец, капуста, плодово-ягодные растения, после них земляника поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, вирусными болезнями. Можно рекомендовать в качестве предшественников салат, шпинат, сельдерей, лук, чеснок, а еще лучше бобовые культуры.

Перед посадкой следует внести в почву органические удобрения - 4 - 6 кг/м2, минеральные: фосфорные - 30 - 40 и калийные - 15 - 20 г/м2, равномерно распределяя их по участку. Землянику можно размещать широкополосным и узкополосным способом. При широкополосной посадке растения высаживают в два - три ряда, которые в последующем объединяют в полосу (расстояние между строками - 40 - 50 см, между полосами - 70 - 80 см, между растениями в ряду - 20 - 25 см). При однострочной схеме (70 - 80 х 20 - 25 см) формируют полосу шириной 40 - 45 см. При этой схеме ягоды созревают на 3 - 5 дней раньше, чем в широкополосной.

В год посадки формируют полосы, для этого розетки, укорененные в полосе, оставляют на месте, а отросшие в сторону междурядья в начале укоренения сдвигают к посаженному ряду. При этом учитывайте, что растения нормально развиваются лишь на расстоянии не менее 15 - 19 см друг от друга. Поэтому лишние нужно удалить как можно раньше, чтобы не истощать материнское растение. После посадки примерно через месяц растения можно подкормить минеральными удобрениями: аммиачной селитрой - 7 - 10 г/м2, сульфатом аммония - 15 г/м2. И помните, на одном месте земляника обеспечивает высокую урожайность лишь в течение 3 - 4 лет.

Для нашей республики подойдут такие, как «Заря», «Зенит», «Рубиновый кулон», «Найдена добрая», «Фестивальная», «Юния Смайдс».

Свои вопросы Любови Владимировне Кудряшовой садоводы и огородники могут задавать по телефону 56-63-33.